Miljöaktionsgruppen Extinction Rebellion stör London Fashion Week för att belysa skadorna av engångskultur och den samtidiga klimatkrisen som klädmarknaden bidrar till. kräver att framtida modeveckor ställs in som ett erkännande av krisen, det planerar att rikta in sig på utställningslokaler och hålla en begravningståg kallad "London Fashion Week:Rest in Peace".

Det kan vara nya taktiker men problemen med branschen har varit kända sedan länge. Mycket hög vattenförbrukning, förorening, ett högt koldioxidavtryck och dåliga arbetsförhållanden gör att modeindustrin, och i synnerhet billiga bomullsplagg som jeans, är kända för att vara extremt miljö- och socialt skadliga. Detta är innan vi ens tänker på effekterna av fast fashion, billiga kläder produceras snabbt som svar på de senaste trenderna. Sådana föremål hamnar oundvikligen på en överfull deponi innan de ens är nära "utslitna".

Detta är allmänt känt, och så många "lösningar" på denna situation har föreslagits.

För närvarande på modet är begreppet "slow fashion", ett tillvägagångssätt som tar hänsyn till de processer och resurser som krävs för att tillverka kläder och rekommenderar att vi köper kvalitetsplagg som håller längre. Ett annat ofta bjudet alternativ är rekommendationen att vi helt enkelt köper mindre, något som uppmuntrats av protestgrupperna som är involverade i "Buy Nothing Day" och initiativ som Oxfams "Second Hand September".

Designa en väg ut

Att försöka minska efterfrågan på nya kläder kommer säkerligen att bli en viktig del av en mer hållbar framtid. Men vad detta bortser från är det faktum att modebranschen inte är ett system som handlar om behov. Snarare, det drivs av begär, strävan, genuspolitik och kändiskultur. Att ändra beteende – genom att uppmuntra konsumenter att överhuvudtaget sluta köpa nya saker – skulle till oss, verkar mer omedelbart svår och mångfacetterad än att skapa ett alternativ, estetiskt hållbar materiallösning.

Men detta verkar inte återspeglas i de flesta designförsök hittills för att skapa hållbara, cirkulärt mode. Ta uppkomsten av "fair trade mode" och ekologisk bomull, till exempel. Enligt vår uppfattning, de flesta av dessa påstådda hållbara alternativ verkar inte kunna hantera komplexiteten i modesystemet eller de olika komponenterna i det på ett adekvat sätt. Ekologisk bomull är fortfarande miljöskadligt och priset på "fair trade" mode är ofta oöverkomligt dyrt för många konsumenter.

En annan ny designtrend är användningen av elektronik och "smarta material" för att göra plaggen interaktiva och mer engagerande, lär ge dem lång livslängd. Men det finns lite forskning om hur sådana textilier kan kasseras - och de är sannolikt inte billiga, antingen.

Som sådan, vi anser att material som redan finns rikligt i naturen erbjuder de bästa alternativen. Tänk på polymjölksyra (PLA), ett ämne tillverkat av vegetabilisk stärkelse och som redan används för att göra biologiskt nedbrytbara bärkassar men som har potential att utvecklas till textilier. Eller Tencel och Lyocell, material som är gjorda av hållbar trämassa och redan finns på marknaden.

Sedan finns det allt som är gjort av kollagen, "animaliskt protein" och en naturlig polymer, som även om det inte är så populärt bland veganer, har utvecklats till "Zoa", ett lyxigt läderalternativ från Modern Meadow, och våra egna experiment som arbetar med avfallsmaterial. Hållbara material av det här slaget är vad vi bör fokusera på.

Svampmaterial

Särskilt spännande är det växande antalet företag som producerar svampalternativ till förpackningar, byggmaterial och läder. Stella McCartney, till exempel, samarbetar med Bolt Threads om ett tillbehörssortiment av svampläder "Mylo".

Det finns flera projekt och företag som arbetar inom detta område och deras resultat är varierande och uppfinningsrik. Särskilt anmärkningsvärt är MycoWorks, som har skapat "en ny sorts läder som växt snabbt från mycel och jordbruksbiprodukter i en kolnegativ process." De säger att materialet är hållbart, mångsidig, och djurfri.

MuSkin, ett annat läderalternativ, är gjord av Phellinus ellipsoideus , en svamp som ruttnar trä i subtropiska skogar. Under tiden, Ekologisk design, som började med att göra ett alternativ till plastförpackningar men har grenat ut till att skapa läder och skum från mycel.

Och i ett liknande område - som inte använder svamp utan mikrober - finns läder tillverkat av cellulosa scoby-bakterier som används för att göra kombucha-te. Det finns många företag som experimenterar med denna teknik, som Biocouture. Detta material, när det torkat ut, ser ut som en klar, ljusbrunt läder med flexibel plaststruktur.

Vi har vår egen erfarenhet inom detta område:för ett par år sedan samarbetade vi i ett försök att göra ett material av svamp. Vi odlade vårt material från vegetabiliskt avfall från en knölbaserad cellulosapulverprodukt tillverkad av ett företag i Skottland. Vi ville skapa ett platsspecifikt svampmaterial, skiljer sig från de andra aktuella projekten som nämnts.

Våra första prover såg ut och hade strukturen och utseendet av lurviga brända chips:det var tydligt att vi inte skulle odla jeans eller undergräva denimindustrin på den korta tid vi hade. Men denna målsättning och passion för mycelets möjligheter i detta sammanhang har stannat hos oss, och vi är inte de enda.

Fördelarna med att odla ett textilliknande material från svampar eller bakterier i motsats till bomull, konstgjorda tyger eller ännu värre, blandningar som "polybomull" är många. Svampar är naturligt rikliga i naturen, snabba att odla (på en rad avfallsmaterial) och deras tillväxt använder mycket mindre vatten än traditionell textiltillverkning. I teorin, en svampprodukt är också helt biologiskt nedbrytbar, kan vara stark, kan vara färgglad, vattenavvisande, kan vara ätbara, och kan ha medicinska egenskaper. Och listan fortsätter.

Som ett sätt att störa modesystemet som helhet, svamp- eller bakteriebaserade textilalternativ kan fortfarande vara en bit bort. Men medan överkonsumtionen och det giftiga slöseriet i modeindustrin och den traditionella textilindustrin fortsätter, design på detta område kan också ses som en miljöprotest.

Den här artikeln är återpublicerad från The Conversation under en Creative Commons-licens. Läs originalartikeln.