Snabbmodemärket Shein uttryckte förra året intresse för notering på New York Stock Exchange (NYSE). Men efter att ha mött en del motstånd från amerikanska politiker, inklusive den republikanske senatorn Marco Rubio från Florida, har den nu enligt uppgift riktat sin uppmärksamhet mot London.
Även om detta skulle vara ett uppsving för London Stock Exchange (LSE), som har förlorat flera organisationer till andra internationella börser under de senaste fem åren, väcker det frågan om varför Shein inte har lyckats med sin ansökan till NYSE.
Shein har vunnit en betydande global marknadsandel inom snabbmode online sedan lanseringen i Kina 2008. Den fick framgång och accelererade den redan lukrativa affärsmodellen för snabbmode och blev en ultrasnabb modeåterförsäljare.
Att Shein är den näst mest populära modeåterförsäljaren för den amerikanska generationen Z är föga förvånande, med tanke på det stora utbudet av upp till 10 000 nya plagg som laddas upp dagligen till betydligt lägre priser än snabbmode-konkurrenter som Zara och H&M.
Ändå hindrar de strategier som har möjliggjort Sheins internationella expansion nu sannolikt dess tillämpning på NYSE. De låga kostnaderna för fast fashion i allmänhet har länge varit kopplat till potentiellt exploatering av arbetskraft, och otryggheten i att lägga ut modeproduktion på entreprenad till den billigaste leverantören inom en global leveranskedja var uppenbar under pandemin. Och i takt med att medvetenheten om oetiska och ohållbara metoder i den bredare branschen växer, kan aktivister fortfarande ha makten att störa Sheins tillväxt.
Den schweiziska icke-statliga organisationen Public Eye har rapporterat om påstådd exploatering vid fabriker som sägs användas av Shein, som själv nyligen utfärdade ett omfattande svar och sa att de har gjort "omfattande framsteg" för att förbättra förhållandena. I USA införde Rubio en lag 2021 som blockerade import gjord av kinesiskt uiguriskt slavarbete och har sedan dess beordrat en utredning av Shein och andra kinesiska lågprishandlaren Temu för att se om deras varor strider mot lagen.
USA går längre med att reglera modebranschen. I New York kommer Fashion Sustainability and Social Accountability Act att lagstifta om att mode- och skomärken med mer än 100 miljoner USD (79 miljoner pund) i intäkter måste kartlägga 50 % av sin leveranskedja för att säkerställa transparens. De kommer också att behöva utveckla planer för att minska sin sociala och miljömässiga påverkan.
På samma sätt utropade Europaparlamentet 2019 en klimatnödsituation, och EU-kommissionen svarade med att utveckla den europeiska gröna avtalen. Detta inkluderar planerad lagstiftning som tvingar modeindustrin att ta itu med hållbarhetsfrågor, vilket innebär att mode och textilier år 2030 måste bli mer hållbara, reparerbara och återvinningsbara. Företag kommer också att behöva ha strategier på plats från designprocessen till slutet av livet för att maximera resurserna och undvika att bidra till deponi.
Franska politiker "lagstiftar också för att begränsa överdrifterna av ultrasnabbt mode", med en avgift från 2025 på 5 € (4,29 GBP) per vara, stigande till 10 € år 2030. Detta är ett erkännande av att ultrasnabbt och snabbt mode gör det inte bara utnyttja arbetskraft, utan även miljön. Genom att ses som engångsprodukter har fast fashion visat sig uppmuntra konstant konsumtion.
Även om notering av Shein på LSE kan förbättra företagets respektabilitet och vinst, kan det slå tillbaka för varumärket på lång sikt. Shein skulle kunna bli mer synlig för en bredare publik och med mer förståelse för hållbarhet och affärspraxis som bidrar till klimatkrisen, kan aktivister börja rikta in sig på aktieägare och andra organisationer och personer med kopplingar till företaget.
Det finns prejudikat för detta – aktivister som riktade in sig på museer och gallerier på grund av deras sponsring från energibolag, såväl som campusprotester i USA och Europa som uppmanade universiteten att avstå från israeliska företag på grund av dess krig i Gaza.
Denna trend med att offentligt kritisera varumärken för exploaterande eller oetisk praxis har tagits ut av snabbmodeåterförsäljare på sociala medier i flera år. I synnerhet har influencers som främjar "fashion hauls" kritiserats för att uppmuntra ohållbar modekonsumtion.
Modeindustrin kan tyckas vara orättvist granskad för att inte ta itu med hållbarhet. När allt kommer omkring är det knappast den enda industrin som skadar miljön. Men granskningen verkar vara giltig; FN tror nu att modeindustrin är den näst största förorenaren i världen.
Dessutom visar den som en bransch sina billiga priser och snabba omsättning, med marknadsföringstaktik som hävdar "sista chansen att köpa" eller "lågt i lager", tillsammans med rabatter som uppmuntrar frekventa impulsiva köp. Vår forskning har funnit att snabb modemarknadsföring på sociala medier är "in your face" och uppmuntrar tanklös konsumtion av kläder som ofta försvinner i garderoben med taggarna fortfarande på.
Snabbmode-återförsäljare gör ofta hållbarhetsanspråk för att lindra konsumenternas "ekoskuld", som ofta är tvetydiga och inte lätt kan underbyggas. Men snabbt och ultrasnabbt mode kan aldrig vara hållbart på grund av den snabba omsättningen och föremål som ofta slängs i lager efter ett slitage.
Så även om marknadsföringen lockar kunder via sociala medier, konkurrerar budskapen som konsumenterna ser när de bläddrar alltmer med berättelser om aktivism och protester om snabbmodets skadliga effekter.
När åtgärder för att reglera snabbmodebranschen sprider sig till fler regioner kommer effekterna nästan säkert att påverka vinsterna för dem i sektorn. Även om en notering i London för Shein kan vara ett skott på armen för LSE, kan det innebära problem för återförsäljaren när den befinner sig – och dess praxis – under ökande granskning.
Tillhandahålls av The Conversation
Den här artikeln är återpublicerad från The Conversation under en Creative Commons-licens. Läs originalartikeln. 
