"Jord, inte vindruvor, är det senaste måste-veta när du väljer ett vin, " har Bloomberg proklamerat. Under tiden, vinskribenten Alice Feiring har gett ut en bok. som hjälper drickare att välja sin dricka genom att "titta på källan:marken där den växer". Och det finns nu restauranger med vinlistor organiserade inte efter druva, vinstil eller ursprungsland, utan genom vingårdsgeologi.

Tanken att en vingårds mark är viktig för vin tog fäste på medeltiden när, legenden säger det, Burgundiska munkar smakade på jordarna för att hitta vilket som skulle ge det bästa vinet. Trots allt, vinrankorna tog uppenbarligen upp vatten från jorden och så med det – förmodligen – allt annat som de behövde för att växa.

Men, som jag diskuterar i min nya bok, entusiasmen för geologins framträdande är något nytt. Vetenskapen upptäckte för länge sedan fotosyntesen, och visade att vinrankor inte är gjorda av jord utan, på ett sätt, av solsken, luft och vatten. Väsentligen, vinrankor använder solljus för att extrahera koldioxid från luften och kombinera den med vatten från marken för att göra alla olika kolhydratföreningar som gör vinstocken. Smakprekursorer utvecklas sedan i de mogna druvorna och jäsningen omvandlar dem till de hundratals aromatiska föreningar som avgör hur ett vin smakar.

Å andra sidan, ingen av de typer av påståenden som nämns ovan indikerar hur det kommer sig att en viss sten tillför något till vinet i ditt glas, och vår nuvarande vetenskapliga förståelse gör det svårt att se hur detta kan hända. Faktum är att påståendena till stor del bygger på anekdoter:den vetenskapliga motiveringen är slank.

Därmed inte sagt att marken inte är relevant. Det styr hur rötter får vatten, i ett mönster som är avgörande för hur druvor sväller och mognar. Vi känner till 14 element som är nödvändiga för att vinstocken ska växa, och nästan alla av dem har sitt ursprung i marken. Vissa kan ta sig fram till det färdiga vinet, i små mängder som inte kan vara smakade , även om de i vissa fall kan inflytande hur vi uppfattar smaker.

Men det finns andra faktorer som spelar in, som är osynliga och därför förbises. Ta till exempel marken vid vingården Fault Line vid Abacela, i Umpqua Valley, Oregon, som visar markanta variationer i jordtyper över små ytor, och motsvarande förändringar i vinerna som antogs spegla dessa geologiska variationer. Dock, under 2011, ägarna började samla in data från 23 sajter, var 15:e minut i fem år. Resultaten visade markanta rumsliga variationer i intensiteten av solstrålningen och att temperaturen under mognadsperioden varierade med nästan 5°C – allt inom denna enda vingård. Faktiskt, skillnader i jorden var inte högt upp på listan över faktorer som påverkade druvornas mognad.

Det har funnits entusiasm i forskarkretsar de senaste åren om mikrobiologins möjliga betydelse i vingården, eftersom ny teknik har avslöjat distinkta svamp- och bakteriesamhällen på olika platser. Vilken effekt detta har för vinsmaken är i dagsläget oklart, men svamparnas rike inkluderar organismer som mögeln Botrytis som är ansvarig för den berömda ädelrötainfektionen (som förvandlar druvor till delvis russin) av söta viner som Sauternes. Och jästsvampar också – både de som styr alkoholjäsningen och de som Brettanomyces som kan påverka smaken av vin. Men igen, kanske för att allt detta i praktiken är osynligt och allt är tekniskt, sådant undviks i de flesta vinskrifter.

Vingårdsjord, å andra sidan, är precis där, påtaglig och välbekant. Men sanningen är att de flesta vingårdar rutinmässigt styckas, gödslas och bevattnas. Så med denna mängd konstgjord manipulation är denna nya upptagenhet med den naturliga geologin motiverad?

Självklart, det är fullt möjligt att vetenskapen saknar något, och att vi med fortsatt forskning kommer att lära oss om något nytt fenomen. Men med vår nuvarande vetenskapliga förståelse av vinrankornas fysiologi, det verkar inte tillräckligt att bara göra stora påståenden utan att ge någon grund. Ordspråk, till exempel, att ett österrikiskt Reisling-vin har "komplexitet på grund av den slaty para-gneiss, amfibolit- och glimmerjord" kan låta imponerande, men visst behövs någon indikation på hur detta fungerar?

Det är dock, sannolikt att sådana uttalanden kommer att fortsätta, kanske till och med utöka. Folk gillar tanken på en direkt koppling mellan vinet i deras glas och en viss vingårdsjord, speciellt om den är klädd med fina termer. Det låter romantiskt, det gör läsvärd journalistik – och det är bra för marknadsföring. Och, tydligen, som övertrumfar vetenskapen.

Denna artikel publicerades ursprungligen på The Conversation. Läs originalartikeln.