Modens största företag gör långsamma framsteg när det gäller att uppfylla löften om att förbättra deras miljömässiga och sociala påverkan, enligt en fördömande hållbarhetsrapport som släpptes på måndag.

Det inledande hållbarhetsindexet från tidningen Business of Fashion, den första som erbjuder direkta jämförelser mellan branschens främsta företag, fann att de ofta var långt ifrån deras ambitiösa retorik om att gå grönt.

"Den globala ekonomin har tio år på sig att undvika katastrofala klimatförändringar och en brådskande plikt att förbättra välfärden för de arbetare som får det att ticka, sa rapporten, som sattes samman av en panel av hållbarhetsexperter från hela världen.

"Tiden rinner ut och att bara ange en ambition att förändra är inte längre tillräckligt bra."

Det rankade de 15 största modeföretagen inom sex områden:transparens, utsläpp, vatten och kemikalier, material, arbetares rättigheter och avfall.

Inte ett företag fick mer än 50 av 100, med schweiziska företaget Richemont och det amerikanska företaget Under Armour klarar sig sämst med poäng på bara 14 och nio totalt. De svarade inte på begäran om kommentar.

De bästa artisterna var franska lyxhuset Kering och Nike, som gjorde 49 respektive 47.

"Många av mode största företag vet fortfarande inte eller avslöjar inte var deras produkter kommer ifrån, och ju längre ner i leveranskedjan du går, ju mer ogenomskinliga saker blir, "stod det i rapporten.

"Det möjliggör exploatering och kränkningar av de mänskliga rättigheterna och skapar svårigheter att mäta branschens miljöpåverkan."

'Fungerar bara inte'

En studie från 2019 av FN:s allians för hållbart mode fann att mode var den näst största konsumenten av vatten, och ansvarig för åtta till tio procent av de globala koldioxidutsläppen-"mer än alla internationella flygningar och sjöfart tillsammans".

Det nya hållbarhetsindexet säger att många företag hade mål att minska utsläppen men lite information om hur de klarade sig.

Tre företag - Richemont, Under Armour och LVMH - hade inte satt upp utsläppsmål alls, det stod.

Färre än hälften visade sig ha tydliga mål om att minska användningen av vatten och farliga kemikalier, och endast fyra hade ett tidsbegränsat mål att ersätta oljebaserad polyester-det vanligaste tyget i världen-med återvunna alternativ.

De sämsta resultaten var frågan om avfall, med rapporten som citerar en ny studie från Ellen MacArthur Foundation som visade att 40 miljoner ton textilier skickades till deponier eller förbrändes varje år.

"Företag pratar mer om cirkuläritet än de anammar den, " det stod.

Poängen på arbetarnas rättigheter var också dystra.

"Vi har fastnat för det nuvarande läget i mer än tio år och diskursen ligger fortfarande långt före åtgärden, "Anannya Bhattacharjee från Asia Floor Wage Alliance citerades i rapporten.

"Oavsett hur många kommittéer som inrättas i fabriker, de fungerar bara inte, "tillade hon." Åtaganden till levnadslön är meningslösa om köpeskillingen inte täcker levnadskostnaderna. "

Ändå, rapporten eftersträvade en konstruktiv ton, säger att det inte var avsett att straffa eller berömma enskilda företag, men för att uppmuntra innovation.

"Miljömässig hållbarhet är större än något märke, leverantör eller återförsäljare. Vi måste alla jobba tillsammans, "skrev en annan av författarna, Edwin Keh, av Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel.

© 2021 AFP