Det faktum att blå jeans vanligtvis bara behöver en förbigående bekantskap med tvättmaskinen har alltid varit en poäng till deras fördel. Men även om de sällan ser insidan av en tvättomat, blå jeans har ett av de största vattenavtrycken av något klädmaterial. Bomull av natur är en otroligt törstig gröda, och bomullen som används för att göra denim växer ofta i några av världens torraste regioner.

Enligt en nyligen genomförd studie utförd av Robert Vos, biträdande professor (undervisning) i rymdvetenskap vid USC Dornsife College of Letters, Konst och vetenskap, beroende på leveranskedjan, anläggningar som är involverade i denimtillverkning kan vara belägna i "hot spots"-vattenbristområden där mycket vatten används för textilproduktion. Sådana hotspots inkluderar regioner i Indien, Pakistan, Mexiko och Kina, liksom delar av Kalifornien, och de vattenintensiva aktiviteterna sträcker sig från odling av bomull för denim till tvättning av det resulterande tyget.

"Det som verkligen förvånade mig var storleken på skillnaderna i rum och plats-hur vattenbristiga vissa områden är och hur olika andra är, och hur stor skillnad detta gör i vattenberäkning, "Sa Vos.

Studien - ursprungligen beställd av Guess Inc., ett globalt blå jeansmärke - dök upp i slutet av förra året i tidningen Fallstudier i miljön . Den vann nyligen tidskriftens pris för bästa miljöstudie 2019.

Konsultation som kom från en USC -anslutning

När Jaclyn Allen '16, hållbarhetsdirektör vid Guess och en alumna vid USC Marshall School of Business, ville hitta någon att analysera vattenanvändning i företagets leveranskedja, hon ringde Vos, som hon ibland hade diskuterat hållbarhetsfrågor med när hon tog sin MBA.

Vos genomförde en "rumsligt tydlig" analys av livscykeln och vattenavtrycket från Guess denim, kartlägga vattenanvändning och identifiera hotspots i företagets produktionslinje. Det mesta av vattenanvändningen kom från att producera råvarorna - främst bomull - till denim.

Allen sa att Vos tillvägagångssätt var särskilt användbart:I stället för att använda generaliserad data som samlats in från flera oberoende platser, han riktade in sig på vattenanvändning och tillgänglighet för specifika platser i företagets leveranskedja, ger företaget en bättre bild av var det kan ändra vattenanvändning.

"Genom att inkludera geografiskt sammanhang i livscykelanalysen av Guess -jeans, vi skapade ett forskningsresultat med specifika, användbar data för vårt företag, och för mätbar miljöpåverkan. Min förhoppning är att i takt med att livscykelanalysstudier blir mer utbredda, geografiska överväganden kommer att bli mer allmänt använda, också, "Sa Allen.

Men att ändra denimproduktionscykeln är inte så lätt som det kan tyckas, Sa Vos. Även om han kunde identifiera "prioriterade anläggningar" där förbättrad vattenanvändning skulle vara relativt enkelt, komplexiteten i dagens globala leveranskedjor, med sina lager och lager av underleverantörer, gör det svårt för ett moderföretag att genomföra breda, omedelbara förändringar.

"När du får en klädsel kan det ha varit dussintals företag i flera länder som är involverade i produktionen, "sa han." Om leveranskedjan är så komplex, det är mycket svårt för ett företag att reglera hur mark och vatten används djupt i sin leveranskedja. "

Det finns några förändringar, dock, som Guess har åtagit sig som ett resultat av Vos arbete, inklusive en ökad användning av återvunnen och ekologisk bomull, och utvecklingen av noll-bomulls-jeansstilar som använder träbaserade, förnybar, hållbart material.

Försiktiga konsumenter kan hjälpa till

Trots dessa hinder, det är möjligt att göra textilproduktionen mer hållbar, och många företag har vidtagit åtgärder för att göra det. Ökad statlig tillsyn av märkning och standarder är idealisk, Vos noterade, men i dess frånvaro finns det flera ideella organisationer, som Better Cotton Initiative och Forest Stewardship Council, ägnar sig åt att informera konsumenterna om det ekologiska fotavtrycket hos en mängd olika klädmärken.

"Det finns sätt att se om ditt material är hämtat på ett sätt som är mer miljövänligt. Om du letar efter ett naturmaterial och har en hållbar inköpsgaranti, det är en bra sak, "Sa Vos.

Även om konsumentutbildning är en del av lösningen, Vos tillade att människor i slutändan måste ta ett annat tillvägagångssätt, både individuellt och kulturellt, till shopping och mode. Tyvärr, spridningen av billiga kläder har maskerat de "verkliga" kostnaderna - vad gäller ekologisk påverkan och arbete - för många artiklar, noterade han.

"På inget sätt betalar människor de verkliga kostnaderna för dessa varor, "Vos sa." Vi betalar inte kostnaden för vattenskadorna vid tillverkningen av våra jeans i Pakistan eller Indien. Om ett varumärke använder syntetmaterial och det bidrar till klimatförändringarna, den kostnaden är inte inbyggd. "

Billiga kläder har också fått människor att se kläder som engångsartiklar. "Jag tror att vår konsumentkultur i sig är skadlig för miljön. Människor som köper nya kläder hela tiden och slänger ut kläder efter några slitage har stor betydelse, "Tillade Vos.

Sociala medier kan vara en av de största drivkrafterna för detta tankesätt - människor poserar ständigt i nya, fashionabla kläder på Instagram, till exempel - men sociala medier kan i slutändan hjälpa människor att släppa dessa attityder, också. Vos citerade "köp-ingenting" -grupper och delade kretsar på sociala medier som några sätt människor kan både samla sina resurser och hitta stöd i sina beslut för att nöja sig med vad de har.