Den amerikanska designern Charlotte McCurdy har använt tång för att göra en regnkust.
Från att göra klänningar med alger, färga kläder med bakterier för att plantera spårbara pigment i bomull, en framväxande våg av tekniska innovationer ger modeindustrin en chans att städa upp i sitt bedrövliga miljörekord.
Förändring behövs akut, eftersom industrin förbrukar 93 miljarder kubikmeter vatten per år, dumpar 500, 000 ton plastmikrofibrer i havet, och står för 10 procent av de globala koldioxidutsläppen, enligt Ellen MacArthur Foundation.
De växande kraven på förändring har genererat geniala svar, som New York-designern Charlotte McCurdys tångregnrock.
Den skimrande algplasten hon kokade ihop i ett labb gjorde för ett slående (och kolfritt) plagg, ännu mer när hon slog sig ihop med modedesignern Phillip Lim för att göra en paljettklänning.
Det är osannolikt att de dyker upp i varuhus. Hon ser dem mer som ett sätt att visa att kolfria kläder är möjliga.
"Jag försöker inte tjäna pengar på det. Jag vill bara plantera ett frö, " sa hon till AFP.
"Materialutvecklingen går så långsamt och det är så svårt att konkurrera med mobilappar om finansiering. Ärligt talat, Jag tar klimatförändringarna på allvar och jag har inte tid, sa McCurdy, vars fokus nu ligger på att bilda ett innovations- och uppsökande nav.
Bakteriefärger
andra, som holländska designers Laura Luchtman och Ilfa Siebenhaar från Living Colour, håller på att hitta sätt att minska de giftiga kemikalierna och den intensiva vattenförbrukningen vid färgning av kläder.
De hittade en osannolik allierad i bakterier.
Vissa mikroorganismer frigör naturliga pigment när de förökar sig, och genom att placera dem på tyg, de färgar kläder i slående färger och mönster.
Forskningen publiceras fritt online och paret har inget intresse av massproduktion.
Charlotte McCurdy slog sig ihop med designern Phillip Lim för att göra en paljettklänning med alger.
Luchtman, som tidigare arbetat inom fast fashion, såg "på nära håll den negativa effekten av den industrin när det gäller att utnyttja människor och ekologiska problem" och är fast besluten att förbli småskalig.
andra, dock, hoppas sådana idéer kan infiltrera storföretagen.
Kaliforniska nystartade Bolt Threads samarbetade nyligen med Adidas, Lululemon, Kering och Stella McCartney ska bygga produktionsanläggningar för Mylo, ett läder gjort av svamprötter.
McCartney visade sin första Mylo-kollektion i mars, och Adidas har lovat en Mylo-sneaker i slutet av året.
Affärsidéer
Vissa experter är skeptiska till att sådana initiativ kan leda till storskalig omvandling.
"Kanske några av dessa saker kommer att få fotfäste i branschen, men ribban är mycket hög för nya tillvägagångssätt, " varnar Mark Sumner, en hållbarhetsexpert vid University of Leeds School of Design.
"Det är en otroligt mångsidig bransch med tusentals fabriker och operatörer som alla gör olika saker. Det är inte som bilindustrin där man bara behöver övertyga sex eller sju stora företag att prova något nytt."
Sumner ser den största effekten av att förbättra snarare än att ersätta de befintliga systemen och säger att trycket från konsumenter och icke-statliga organisationer betyder att detta redan händer.
"Bland ansvarsfulla varumärken och återförsäljare, detta har verkligen gått bort från att vara en modefluga. De betraktar nu hållbarhet som ett affärsbehov, " sa han till AFP.
Inte för att det finns några rätt eller fel svar. Hållbarhetsrörelsens styrka kommer från att många aktörer drar åt samma håll.
"Många olika strategier måste samverka, " sa Celine Semaan, grundare av Slow Factory Foundation som stöder flera sociala och miljömässiga rättvisa initiativ kring mode, inklusive McCurdys alg-paljettklänning.
"Teknik kommer inte att lösa problemen på egen hand. Den behöver politik, kultur, etik, " sa Semaan.
Den senaste tidens uppståndelse över rapporter om att bomull från Kinas Xinjiang-region plockades av tvångsarbete förvärrades av svårigheten att veta var denna bomull hamnade.
Bomullsspårning
Ett område som många ser som ett prioriterat område, dock, är transparens, och här har tekniken en tydlig roll att spela.
Försörjningskedjornas komplexitet är så komplex att "många företag inte har en aning om var deras plagg är tillverkade, var tyger kommer ifrån, som tillhandahåller sina råvaror, sa Delphine Williot, policysamordnare för Fashion Revolution, en kampanjgrupp.
Den senaste tidens uppståndelse över rapporter om att bomull från Kinas Xinjiang-region plockades av tvångsarbete förvärrades av svårigheten att veta var denna bomull hamnade. Peking förnekar anklagelserna.
Fiberspår, som vann ett hållbarhetspris från Drapers magazine i år, erbjuder en möjlig lösning.
Den implanterar ett oförstörbart bioluminiscerande pigment i trådar. Alla resulterande plagg kan sedan skannas som en streckkod för att hitta dess ursprung.
"Du kan inte hitta miljöpåverkan av någonting om du inte vet var det gjordes, "Andrew Olah, Fibretraces försäljningsdirektör, sa till AFP.
I kombination med datasajter som SourceMap och Open Apparel Registry som ger företag oöverträffad klarhet i sina leveranskedjor, det har blivit allt svårare att åberopa okunnighet.
"När du inte delar din försörjningskedja, antingen gör du det för att du gömmer något eller så är du dum, sa Olah.
"Det finns mycket att göra, " tillade han. "Men jag är väldigt optimistisk."
© 2021 AFP
